VIDÉO EN LIGNE: OM Englemann/érable ondé à grande feuille

Ha oui un ordre différent ça serait sympa à essayer

Oui, je les ai collé côté table, les éclisses sont parfaitement droite de chaque côté

L'article de cette semaine va venir demain ou Dimanche, j'ai sculpté les barrages en les scallopant comme sur les vieilles Martin Pre-war, ce qui m'a donné une table très légère (237.8 Grammes) et avec la flexion parfaite pour moi (0.0082")... la raison, la voici:

Plus la table est lourde plus elle aura du mal à vibrer... et si elle vibre, elle aura du mal à s'arrêter. Du coup, plus ta tabl est légère, plus la réponse à l'attaque et sa projection sera bonne. Ensuite, au niveau de la flexion, plus une table est rigide plus elle favorisera les aigus et aura des notes qui sonneront détachées. Une table d'une manouche est très rigide par exemple.

Plus la flexion sera élevé, plus tu auras des grave et un son smooth... mais les notes sonneront comme un ensemble, elles seront moins détachées les unes des autres.

Donc sur une guitare folk, la flexion idéale est comprise entre 0.006" et 0.010", je voulais quelque chose qui soit assez rigide mais ayant de bonnes basses (c'est ce qui est recherché en folk contrairement aux classiques). Après avoir taillé mes barrages, j'avais quand même 0.006" de flexion, bien trop élevé. Ma seule solution était d'enlever de la hauteur au barrages. J'avais lu que les Martin Pre-war avaient leurs barrages scallopés (ça ammène bien plus de puissance à la table, de sensibilité à la guitare, c'est le must pour le jeu aux doigts mais dans le temps elles ont tendance à se déformer). Personnellement cette guitare sera dédiée au jeu en picking donc c'est le choix idéal pour moi

Du coup, comme je veux créer une réplique exacte des Martin de ces années là, j'ai opté pour cette solution (je mettrais un jeux light pour éviter les déformations, à l'époque ils mettaient des tirants de barges - 12/56 pour les LP de 59' à leur sortie d'usine)... On va voir ce que ça va donner

Petit aperçu du scallopage:



Mais aujourd'hui, j'ai retravaillé la table pour donner à l'intersection du X une forme parfaitement symétrique et stylisée (la photo date d'hier), et j'ai nettoyé les traces de colle restantes. Vous me direz on en a rien à foutre vu que c'est à l'intérieur mais je suis un peu maniaque donc j'aime que les choses soient réalisées au maximum de ce qu'elles peuvent être

Bon, je n'ai pas pû m'empêcher de teaser mon prochain article

Vraiment très très intéressants tes témoignages.J'aime la confusion entre la passion,les détails,le perfectionnisme.

Sixième semaine, 29 Février/1er et 2 Mars: Le sculptage des barrages

Durant la sixième semaine, une des étapes les plus importantes a été réalisée: le sculptage des barrages de table et de dos.


29 FÉVRIER 2012:
- Sculptage des barrages de dos
- Sculptage des barrages de table
- Mesurage de la flexion de la table


Une question importante s'est posée à ce moment précis de la fabrication: quelle forme vais-je donner à mes barrages? Ronde comme pour la guitare classique ou en pointe de flèche? L'avantage de cette dernière technique est d'enlever plus de matière tout en gardant une bonne rigidité. De plus, je veux essayer un maximum de technique afin de parfaire mon savoir-faire, c'était donc le meilleur choix.

J'ai commencé par sculpter les barrages de dos, Serge nous a donné des dimensions précises en ce qui concerne les becs de canards: 2 mm de hauteur et 70 mm de longueur. Pour les sculpter, j'ai utilisé mon ciseau à bois, ainsi qu'un rabot noisette pour la forme des barrages. J'ai finalisé la surface avec du papier sablé grain 600.



Et les voilà sculptés!



Vue de plus près


Maintenant, il faut savoir que beaucoup de données entrent en compte à ce moment précis de la fabrication en ce qui concerne la table:


Plus la table est lourde plus elle aura du mal à vibrer... et si elle vibre, elle aura du mal à s'arrêter. Du coup, plus la table est légère, plus la réponse à l'attaque et sa projection sera bonne. Ensuite, au niveau de la flexion, plus une table est rigide plus elle favorisera les aigus et aura des notes qui sonneront détachées. Une table d'une manouche est très rigide par exemple. Plus la flexion sera élevée, plus on aura des graves et un son smooth... mais les notes sonneront comme un ensemble, elles seront moins détachées les unes des autres.

Donc sur une guitare folk, la flexion idéale est comprise entre 0.006" et 0.010", je voulais quelque chose qui soit assez rigide, mais ayant de bonnes basses (c'est ce qui est recherché en folk contrairement aux classiques). J'avais lu que les Martin Pre-war avaient leurs barrages scalopés (ça amène bien plus de puissance à la table, de sensibilité à la guitare, c'est le must pour le jeu aux doigts, mais dans le temps elles ont tendance à se déformer). Personnellement cette guitare sera dédiée au jeu en picking donc c'est le choix idéal pour moi, mais la déformation dans le temps me rebutait quelque peu... J'ai donc abordé le sujet avec Serge qui m'a dit de sculpter mes barrages comme sur le plan et de voir ce que j'obtiendrais. Après avoir suivi ses conseils, j'ai obtenu 0.006" de flexion ce qui était bien trop élevé à mon goût. Ma seule solution était donc de scaloper mes barrages. La solution que j'ai trouvée pour limiter cette déformation serait de monter un tirant de cordes plus light que d'habitude. Il faut savoir qu'à l'époque, les guitares étaient équipées de gros tirants (12/56 pour les Gibson Les Paul de 1959).



Voici le déflexiomètre qui permet de mesurer la flexion



Voici la table avant le sculptage de la forme des barrages



La fameuse intersection du X



La table avant scalopage avec le fameux sculptage dit "en pointe de flèche"



Vu de face



Photo de famille, ils vont bien ensemble n'est-ce pas?


01 MARS 2012:
- Scalopage des barrages de table
- Nettoyage de la table
- Découpe de l'extrémité des barrages pour le futur collage sur la couronne d'éclisse
- Sablage de la couronne côté table


J'ai donc réalisé le scalopage comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.
J'ai tout d'abord commencé par sculpter les 4 doigts, puis les deux barres du bas ce qui m'a enlevé du poids, mais très peu de rigidité (0.001")... et ce n'est qu'en sculptant le X que la flexion s'est mise à baisser drastiquement.

Une fois que le scalopage a été fait, les données sont édifiantes! Une fois scalopée, ma table a atteint une flexion de 0.0082" et un poids de 237.8 grammes (j'avais 0.006" de flexion et un poids de 252.6 grammes)... mes objectifs ont donc été atteints comme je l'espérais!

Vous pouvez voir le résultat sur les photos ci-dessous:




Et voilà, le scalopage a été réalisé






Une fois que le scalopage a été réalisé, je me suis mis à nettoyer la table à l'aide de mon petit racloir et de papier sablé à grain fin pour éviter de creuser la table, chose qui m'est arrivée sur la classique.

J'ai ensuite découpé l'extrémité des barrages afin qu'ils puissent s'imbriquer dans les contre éclisses lors du collage. J'ai utilisé mon ciseau à bois.

Enfin, j'ai sablé la couronne d'éclisse côté table sur la plaque à sabler, grain 60. Le plus difficile dans cette étape a été son côté physique. En effet, le moule pèse plusieurs kilos et le faire bouger de droite à gauche dans un mouvement circulaire n'est pas chose aisée. Afin de voir comment les choses évoluaient, j'ai passé la surface avec une mine de graphite ce qui m'a aidé à voir si je sablais bien de façon adéquate.


02 MARS 2012:
- Peaufinage

J'ai retravaillé la table pour donner à l'intersection du X une forme parfaitement symétrique et stylisée (la photo date d'hier), et j'ai nettoyé les traces de colle restantes. Vous me direz on en a rien à faire vu que c'est à l'intérieur, mais je suis un peu maniaque donc j'aime que les choses soient réalisées au maximum de ce qu'elles peuvent être. Je n'ai pas mis de photos, car j'avais oublié mon appareil, mais il n'y a pas de grande différence par rapport à avant.


Et voilà, la sixième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

J'ai terminé la forme de la caisse et le manche de ma troisième guitare que l'on attaquera à la rentrée prochaine, elle est à pan coupé Florentin (je déteste ça mais il faut bien qu'on apprenne à les faire) et est inspiré d'une Martin OM (elle aura toutes les caractéristiques, c'est juste la forme qui change. Elle sera vraiment différente de celle que je fais en ce moment (cette dernière a pour but d'être une copie conforme, celle à pan coupé sera plus fantaisiste):



Elle aura le fond et les éclisse en palissandre et une table en épinette Sitka je pense, ça changera de l'Englemann.

très beu travail et très instructif
bravo

Septième et huitième semaines, 7 au 16 Mars: une catastrophe

Bon, cet article est particulièrement douloureux pour moi après tout ce qui s'est passé, même à froid... mais bon, c'est le jeu et il faut l'assumer. La lutherie est le plus beau métier du monde lorsque tout va bien mais dès que quelque chose va de travers, c'est catastrophique.

La semaine du 7 Mars, je devais coller ma couronne d'éclisse sur ma table, tout allait fort bien... jusqu'à ce que j'ajuste la couronne, apparemment très mal car cela m'a fais couper mes barres bien trop court. Du coup, impossible de les imbriquer... et comme un malheur va de pair avec un second, lorsque j'ai sablé ma couronne, le moule était défectueux (il penchait plus d'un côté) et m'a mangé plus de matière d'un bord. Pour donner une idée de la situation, j'avais 5 mm de contre éclisse d'un côté et 0.5 mm de l'autre, une catastrophe! Du coup, mes blocs de tasseaux avant et arrière n'étaient plus à 90 degrès.

Une seule solution s'offrait donc à moi: décoller les deux tasseaux et redécouper leurs extrémités a 90 degrés, virer les contre éclisses et en recoller d'autres. Je suis donc rentré chez moi, car après avoir défoncé mon verni Polyfrançais au tampon la veille, j'étais quelque peu dégoûté de la lutherie.

J'ai donc laissé passer la fin de la semaine pour me calmer l'esprit et attaquer la suivante en étant apaisé. Vous comprendrez que je n'ai pas pris la peine de prendre des photos cette semaine.


HUITIÈME SEMAINE:
- Décollage des contre-éclisses
- Décollage et refaçonnage des tasseaux avant et arrière
- Recollage de toutes ces pièces
- Sablage de la couronne
- Collage de la couronne d'éclisse à la table
- Délignage du tenon du manche
- Perçage des trous de mécanique


Bon relativisons un peu, dixit mon Prof, "ça t'apportera de l'expérience" et je dois dire qu'à l'heure actuelle je lui donne raison. Pour les trois premiers points du dessus (décollage, recollage des pièces et sablage de la couronne), c'est exactement ce que j'ai décris dans l'article précédent, donc je ne vais pas m'attarder là dessus... par contre, pour le reste, c'est différent.

Une fois que les contre-éclisses ont été collées, il faut sabler cette surface pour qu'elle soit parfaitement plane et droite. On la fait dépasser de 5 mm environ tout en la laissant dans le moule. Les blocs de serrage restent également en place et, pour éviter que ça bouge, on installe 3 serres de chaque côté. Le sablage doit se faire seulement en quelques minutes.

Une fois que cette étape est passée, il faut assembler la couronne à la table. Normalement, on creuse des petites cavités dans les contre éclisses pour que les barres du barrage s'enclavent dedans... mais dans mon cas malheureusement, avec la bourde que j'ai décrite en introduction, je n'ai pas pu réaliser cette tâche. Certains luthiers n'enclavent pas les barres mais cette erreur me laisse un goût amer car j'aurais aimé faire cette étape. Pour pallier à cette bourde, je vais venir coller des bloc aux extrémités de chaque barre qui viendront faire la jointureavec les contre-éclisses. Cela remplacera ainsi l'étape que je n'ai pas pu réaliser.

Pour le collage, je vais venir serrer aux tasseaux avec des serres en C, puis disposer 4 à 5 serres Klemsia de chaque côté. J'ai utilisé la colle 2002 GF. On laisse tout ça en serrage pendant 24 heures.

Je suis assez content de la propreté de mon travail, il n'y a pas eu beaucoup d'endroits où le surplus de colle a bavé à l'intérieur de la caisse.




La couronne d'éclisse et la table en collage



C'est collé!



Un gros plan sur le côté gauche

Une fois que cette étape a été réalisée, je me suis attaqué au tenon du bloc talon du manche à l'aide du banc de scie... et je dois dire que je stressais énormément après mon échec précédent, car non seulement le banc de scie est une des machines qui me stresse le plus, mais si on se plante, il faut refaire le manche au complet. Il a fallu mettre les côtés parfaitement à 90 degrès avec la face du manche si on voulait avoir une bonne surface référence lors du passage au banc de scie.

J'ai tout d'abord commencé par l'extrémité du talon. Pour cette étape, j'ai utilisé une cale de 1 mm afin de donner l'angle de renversement au manche. Les découpes des côtés se font sans aucune cale ou autre outil que le guide de découpe. Le plus délicat a été de positionner le manche à la verticale lord des deux découpes centrales.




Vu de haut



Vu de face

Une fois que cette étape a été faite, j'ai percé les trous des mécaniques. J'ai utilisé la perceuse à colonne munie d'un fer bras-de-pointe 10 mm. Je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaire à faire sur ce travail si ce n'est que je craignais pour mon placage en érable. En effet, je pensais que les trous viendraient le manger de façon radicale mais ça n'a pas été le cas, je suis vraiment content. De plus, c'est mon plus beau travail de perçage jusqu'à maintenant, les trous sont très symétriques et je n'ai pas noté de dérapage incontrollé.

Comme vous pouvez le voir, ma tête va être carrée, à l'instar des vieilles martin OM (comme je vous l'avais dit, mon but est de créer une guitare qui sera l'exacte reproduction d'une Martin Auditorium d'avant guerre, donc pas de fantaisie).



Enfin percé!



Une autre vue



Et voila l'arrière de la tête


Et voila, les semaines 7 et 8 sont passées, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

Arf vraiment désolé de tes mésaventures !
Si ca peut te rassurer on en fait tous !! Lors de ma formation j'ai côtoyé 6 autres apprentis, on a tous fait des conneries... pêle mêle :
Moi :
- Table barrée qui se déforme : obligé de raboter certaines barres d'harmonie et de les refaire avec un autre radius (nos tables ne sont pas plates mais voutées par le barrage). On a été 2 dans ce cas.
- pet sur la table juste avant de le vernir (cad une fois TOUT le travail de ponçage effectué).
Mes collègues :
- Caisse mal fixée lors de la défonce du manche, elle est tombée, fissure au dos, réparation invisible.
- manche mal collé, obligé de le couper et de le refaire, ca lui est arrivé 2 ou 3 fois sur la même guitare...
- bout de table qui saute lors du passage à la toupie (pour araser la table au niveau des éclisses). Le flipeau est ton ami

Une fois encore intéressant de voir ton processus.
Pour ma part je colle d'abord le fond sur les éclisses et ensuite la table.

J'en déduit que sur ta guitare l'accès au truss rod se fera pas le talon (donc l'intérieur de la caisse)

Aille, la guigne, vous avez eu de belles galères

oui exactement, l'accès au truss se fera par l'intérieur de la caisse

Le seul avantage c'est qu'avec des tuiles pareilles c'est bien dans la tête et normalement tu fais pas 2 fois la même erreur

Ok pour le truss, mais du tout une de tes barres d'harmonie sera percée (celle entre la rosace et le talon) pour pouvoir passer la clef ?

Hooo oui c'est clair que l'erreur, je ne la referrais pas deux fois

Oui la barre est percée

ca m'a tjs paru un peu étonnant de percer une barre d'harmonie pour accéder au Truss.
Cela étant dit c'est sans doute mieux que de faire l'ouverture sur la tête. Sur les électriques je mets des truss rod spoke nut désormais, mais il n'y a pas le problème du barrage.
Je cherche la meilleure solution pour les folk.

C'est une petite ouverture, personnellement je déteste les accès au trussroad sur la tête des instruments

Il faut payer pour apprendre.
Courage et continues des nous donner des nouvelles.

belle reprise et aucune trace de colle!
la lutherie , ce n'est pas que fabriquer , c'est aussi réparer...
Bon courage pour la suite

Ouch, ca fout toujours les boules quand il t'arrive une merde apres avoir passé tant de temps a bosser sur un truc
mais c'est le meilleur moyen moyen pour progresser, ca oblige a trouver des solutions et ca apporte de l'experience pour la suite

en tout cas, au vu des dernieres photos, les choses ont l'air de plutot bien avancer

Normalement cette semaine on colle le dos (fermeture de la caisse) et on pose les filets, j'ai hate!

Par contre je me demande toujours quel bois utiliser pour la filetterie: érable flammé ou palissandre? L'avantage de ce dernier est que ça ferait un beau contraste avec l'érable (en plus il y en a dans mon placage de tête et ma rosace)

Article Hors série #3: ma carte d'affaire

Cet article va traiter de la carte d'affaire ainsi que de différents points importants qui m'ont permis de la réaliser:

- Le logo et ce dont je me suis inspiré pour le créer;
- Mes réflexions sur mes valeurs en tant qu'artisan;
- Le contenu de la carte d'affaire;
- Le format et le support sur lesquels je vais l'imprimer.

La carte d'affaire est un élément important dans la vie d'un artisan, d'un commercial ou même d'un patron d'entreprise. Elle va lui permettre de communiquer ses coordonnées complètes à une personne quelconque, mais également d'émettre une balise de rappel lorsque la personne qui l'a reçue la ressortira inopinément de sa poche. C'est donc un atout essentiel pour moi et il était particulièrement nécessaire de la créer avant de monter mon atelier.


1/ Le logo:

Cet élément particulier est l'essence même de mon entreprise. Il va non seulement la représenter aux yeux de ma clientèle et de mes concurrent en se glissant sur ma devanture d'atelier, mais c'est également un moyen de signer mes instruments, de les personnaliser. Lors de sa création, j'ai du réfléchir à son aspect, mais également sa signification. Je me suis inspiré de deux logos déjà existants:




logo Strymon


La lex Rotary est une pédale d'effet de la marque Strymon. C'est son "L" très stylisé "en ruban"qui m'a inspiré. J'ai beaucoup aimé ses courbes fluides et sobres, mais pour lesquelles j'ai dénoté une certaine fantaisie.




Tête d'une guitare Colling


Le second logo qui m'a marqué est celui des guitares Collings. Ce sont des répliques haut de gammes de modèles légendaires tels que Martin. J'ai trouvé que l'écriture en Italique et son mouvement vers l'avant étaient très dynamiques, chose que je recherchais pour mon logo.



Mon Logo


Mon logo maintenant. Il devait tout d'abord me représenter du mieux possible, les initiales de mon nom étaient donc la meilleure des façons de remplir ce rôle. Ensuite, il est essentiel pour moi qu'il procure quelque chose aux gens... le mouvement est donc très important, un logo qui reste amorphe n'attirera pas l'oeil. À l'instar du logo des guitares Collings, on peut voir que l'inclinaison des lettres et le mouvement vers le haut sont bien présents. La base du "B" a une forme de ruban à l'instar du logo de Strymon, ça me rappelle les ornementations des cadeaux de noël (période de fête ou le bonheur est de mise) et c'est pour moi, le meilleur rappel possible quand à la joie de recevoir quelque chose (en l'occurence un instrument de musique). L'intérieur du B rappelle une note de musique (une noire). Son côté gauche est assez agressif pour rappeler la base du P.


2/ Mes valeurs en tant qu'artisan:



Un artisan est, pour moi, un créateur de rêve qui va tenter d'élever son art dans des stratosphères qui n'ont jamais été explorées auparavant. Dans le même temps, il va créer des objets commandés ou non par des clients, qui vont permettre à ces derniers de s'épanouir artistiquement dans le cas de la lutherie, et de voir leur besoin visuel être rassasié (dans le cas d'une poterie). Pour ma part, en tant que futur luthier, c'est la première option qui m'intéresse. Je veux fabriquer des instruments qui vont permettre au musicien de créer la musique qu'ils ont imaginé. Non seulement leur guitare correspondra à leur critère esthétique et sonore, mais également à leur confort de jeu. Je veux pouvoir atteindre le maximum de mes possibilités dans la création de la guitare que ce soit d'un point de vue technique (choix des bois, assemblage et usinage des pièces, incrustation et finition de l'instrument) mais également sonore (même s'il est très difficile de savoir d'avance comment un instrument sonnera). Le respect des désirs de mon client est également une chose qui me préoccupe au plus haut point.


3/ Le contenu de la carte d'affaire:

Il faut tout d'abord savoir que la carte d'affaire possède deux faces: le recto et le verso. Il est donc important de bien séparer ces deux parties.

Le recto: c'est pour moi la face la plus importante, elle devra donc comporter toutes les informations essentielles de la carte d'affaire, tout en étant agencée du mieux possible afin de faciliter la compréhension de mon client potentiel. Voici les divers éléments qui apparaîtront:

- Mon slogan: l'humour est une partie importante de mon être et mon slogan le reflète.

- Les service que j'offre: C'est quand même un des points essentiels de la carte d'affaire. Sans ça, le client va automatiquement se demander quels services mon atelier peut lui offrir, ça lui économise donc une question inutile.

- Mes coordonnées: Ce sont probablement les éléments les plus importants de la carte d'affaire car sans elles, impossible de communiquer avec moi. Ce bloc est composé de mon adresse postale, de mon numéro de téléphone et de mon adresse courriel.

- Mon Logo: il représente mon entreprise, il est donc important qu'il se retrouve ici.

- Une citation connue: J'ai choisie celle de Mike Bloomfield, très grand bluesman des années 60. Je la trouve très poétique, mais son principal avantage selon moi est qu'elle peut s'appliquer au métier de luthier, mais également à celui de guitariste.



Recto


Le verso:
c'est en quelque sorte la couverture de la carte d'affaire. Elle doit être donc très épurée et ne conserver que les informations essentielles... j'ai choisi de faire apparaître mes coordonnées et rien d'autre.



Verso


Le style esthétique:
J'ai décidé de mettre une photo de ma première guitare au verso. C'est très épurée, sobre (noir et blanc) et mon logo est déjà présent (il se trouve sur l'étiquette d'intérieur de caisse de la guitare, c'est très naturel).
Pour le recto, j'ai décidé de prendre une belle photo d'érable flammé, un bois que j'affectionne tout particulièrement, et de jouer avec une ligne diagonale qui découpe la carte en deux. Ainsi, je peux ainsi diviser mes information d'une façon particulièrement efficace.

Les services que j'offre sont écrits à la verticale, cela permet de les faire ressortir et de les différencier des autres informations. Les informations sont placées selon la ligne diagonale pour la majeure partie, le logo est incorporé sur le côté inférieur droit de la carte pour ne pas empiéter sur les informations, tout en étant bien visible. D'ailleurs, les coordonnées et la citations sont alignées autour du logo en suivant la ligne d'un carré imaginaire.


4/ le format et le support de la carte d'affaire:

En ce qui concerne l'aspect de la carte, elle sera fabriquée dans un carton souple et résistant. Cela permettra à mon client de pouvoir la ranger dans sa poche facilement en la pliant, la roulant... il pourra même en faire une cocotte en papier si ça lui plaît.

J'aurais très bien pu la faire en bois mais malheureusement c'est cassant si je la fait trop fine, et il est impossible de la modeler facilement afin de la faire rentrer dans une poche.

La classe

par contre, si je peux me permettre une petite critique
les "Fabrication, creation ... " ecrit de haut en bas, ce n'est pas tres lisible
la lecture dans ce sens n'est pas "naturelle", donc ca demande un "effort de reflexion".

Sinon, c'est tres reussi, ca fait vraiment serieux et appliqué
cela reflete bien ce qu'on a pu voir de ton travail.

Ratus a écrit:La classe

par contre, si je peux me permettre une petite critique
les "Fabrication, creation ... " ecrit de haut en bas, ce n'est pas tres lisible
la lecture dans ce sens n'est pas "naturelle", donc ca demande un "effort de reflexion".

Sinon, c'est tres reussi, ca fait vraiment serieux et appliqué
cela reflete bien ce qu'on a pu voir de ton travail.

C'est vrai mais c'est exactement l'effet recherché, ça attire irrémédiablement l'oeil et du coup le client est obligé de le lire, c'est très fourbe je l'admet mais ça ammène un petit côté fantasque à la carte (et ça rempli bien l'espace)

on retrouve beaucoup ce genre d'inscription verticale sur les affiches art deco des années 20:



Merci pour tes impressions et tes compliments

Neuvième semaine, 21 Mars: Une semaine marquée par la grève

En raison de la grève des étudiant, le jeudi de cette semaine a vu l'école se fermer... du coup je n'ai pu travailler que le mercredi, mais ce fut une journée richement remplie en raison du nombre d'heures effectuées (plus de 10)


21 Mars 2012:
- Sculptage du talon du manche
- Façonnage de la tête
- Pose des renforts de barrage

Comme je le disais auparavant, cette journée a été riche en travail mais en plus de ça, une équipe de Radio-Canada est venue pour nous filmer, chose qui n'était pas prévue. Vous me verrez peut-être souffler sur mon manche en sculptage très prochainement (rires).

Trève de blabla et venons en au fait: le travail de cette journée. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, la couronne d'éclisse a été assemblée à la table d'harmonie, et il m'a fallu imbriquer les barres d'une façon non conventionnelle vu que je les avais coupé trop courtes... mais nous y reviendrons un peu plus tard.



Une fois le collage réalisé

Le sculptage du talon a été la première étape que j'ai faite durant cette journée. Il a fallu que j'utilise des courbes française afin de pouvoir tracer les courbes des côtés de la troisième photo ci dessous, ainsi que la forme du talon que je souhaitais. N'ayant jamais façonné de manche de guitare acoustique auparavant, trouver la forme de talon qui m'intéressais fut particuliérement délicat. Nous verrons si mon choix a été payant par la suite.



Le talon vu de profil



Le talon vu de haut



Et de face

Une fois que ce travail a été fait, il a fallu que je donne une forme à ma tête. Ce fut particulièrement rapide étant donné que je désire faire une tête Martin traditionnelle. Pour que mes bords soient bien à 90 degrès, j'ai utilisé mon rabeau bien aiguisé.



La tête une fois façonnée



La tête vu de profil



La tête vu de dos


Enfin, comme je vous l'ai dit en début d'article, je me suis attaqué à l'imbrication des taquets, petite explication:

En temps normal, lorsque l'on colle la couronne d'éclisse, les extrémités des barres du barrage viennent s'imbriquer dans les contre éclisses. Cela apporte non seulement une stabilité optimale pour le barrage, mais également une transmission des vibrations plus que satisfaisante. Étant donné que mes barres ont été coupées trop courte, je n'ai pas pu réaliser cette opération... mais je ne suis pas à court d'idées et plutôt que de laisser les choses comme ça (certes, certains luthiers n'imbriquent pas leurs barrages mais ça me causait vraiment un gros souci), j'ai décidé de simuler cette opération.

J'ai donc pris des morceaux de contre-éclisse que je suis venu coller à l'éclisse et à la barre. J'étais parti pour coller des blocs d'acajou purs, mais ça ammenait trop de poids à l'ensemble. En plus de ça, la contre-éclisse permet d'avoir une continuité avec ses soeurs, et leurs usinage me permet d'avoir une surface parfaitement à 90 degrès avec les barres et l'éclisse.

Je me suis donc contenté de couper les contre-éclisses pour obtienir une continuité avec la barre, étape qui me permettra d'avoir un "pont" sur lequel accoter les taquets.



Les emplacements pour les taquets



Et voila le travail



Vu de plus près

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, l'effet obtenu est quelque peu étrange mais ainsi, je n'ai plus d'inquiétude quand à la tenue dans le temps et la transmission des vibrations.

Et voilà, la neuvième semaine est déjà passée, à bientôt pour un nouvel article et merci pour votre lecture!

ça y est, la caisse est ferée, je suis vraiment content car lorsque je tapotte sur la table, j'ai le même son sur toute sa surface, je vais vous pondre un article ce week end

Excellent !

Il y a juste à parler et à poser la main en dessous pour sentir qu'elle entre en résonnance à chaque parole prononcée dans la pièce par celui qui la tient ou un tiers, c'est vraiment étrange comme sensation

Tiens au fait Pierre Marie, j'ai un très bon ami qui commence sa formation de lutherie au mois d'avril chez ton ancien maître d'apprentissage Claude Fouquet, à Puimisson. Il a hâte de commencer

Bon un petit avant goût: